初闻 雨崩 ，约莫是在七年前吧，因为两张照片：一张是背靠雪峰、空悬彩虹的 雨崩 村，另一张则是银河横穿、繁星当头的 雨崩 村。从此，对 雨崩 算了入了迷，着了魔。
但在做了功课后发现，这个 梅里雪山 脚下海拔最高的藏族村寨，居然只有一条土路与外界相通，双腿是进村唯一可依靠的交通工具，且部分山路一边是落石峭壁，另一边就是湍流深渊。原始、粗犷、惊险、摄魂……尽管心向往之，却只能望而却步。也许，当年还是有些惜命吧。
七年后，对 雨崩 的执念又因为一张 梅里雪山 日照 金山 的照片而呼之欲出，且愈演愈烈。在问了一圈周围朋友都没有人愿意一起去“自虐”后，我便收拾行囊独自出发了。
不想，也不愿再等了。
事实证明，这看似略显冲动、不知天高地厚的10天旅程，绝对值得珍藏一生。
雪山和草场，低头饮水的牛和羊。
炊烟和矮房，早出晚归的人心暖。
绝壁和悬崖，经幡飞扬的红与蓝。
日照 那 金山 ，有常无常、顺逆业因，终归信仰。
“天堂在左， 雨崩 在右。不去天堂，就去 雨崩 ”。
对于喜欢提前规划行程的我而言，这次的旅程大概是最随心所欲的了，除了去程机票和徒步行程外，其他几乎都是随性而为之的，在 大理 的酒店是根据当天行程临时订的，回程的机票也是提前一天才买的，也许只是潜意识里不想回去吧。
10天的旅程中，和 雨崩 有关的只有6天，剩下的4天是我放空发呆的散漫日记。
D1： 温州 - 昆明 - 丽江 （ 丽江 古城）
D2： 丽江 -长江第一湾观景台- 金沙江 大拐弯- 哈巴雪山 观景台-飞来寺
D3：飞来寺（ 梅里雪山 日照 金山 ）-西当村-南争垭口- 雨崩 上村【从西当村徒步到 雨崩 上村12km/6h】
D4： 雨崩 上村-笑农大本营-冰湖- 雨崩 上村【徒步14km/8h】
D5： 雨崩 上村- 雨崩 下村-神瀑- 雨崩 上村【徒步14km/7h】
D6： 雨崩 上村-尼农大峡谷- 香格里拉 （独克宗古城）【从 雨崩 徒步到尼农大峡谷18km/5h】
D7： 香格里拉 （松赞林寺）- 丽江 - 大理
D8： 大理 【洱海包车骑行：苍山脚骑行（6公里）— 大理 大学— 喜洲 古镇— 双廊 玉几岛—小普陀—滨海骑行（挖色到 海东 8公里）- 大理 古镇（大冰的小屋）】
D9： 大理 （古城发呆晃悠）
D10： 大理 - 温州
一、WHERE- 雨崩 在哪里？
有人说， 雨崩 是陶渊明笔下的世外 桃源 ；有人说， 雨崩 是 香格里拉 的缩影。但我以为， 雨崩 既不是孤芳自赏的美人，也不是依附于谁的影子，她就是她——遗世而独立、淳朴而纯良、独一而无二。
作为 梅里雪山 东麓海拔最高的一个藏族村寨（海拔3000米左右）， 雨崩 位于 云南 省 迪庆 藏族自治州德钦 县云岭乡境内，是 梅里雪山 转山的必经之地，分为上 雨崩 （海拔3150米）、下 雨崩 （海拔3050米）两村，二者看似很近，但走起来却一言难尽，这么近，那么远……上 雨崩 可以通往冰湖和笑农大本营，下 雨崩 则通往神瀑和神湖。
二、HOW-怎么去 雨崩 ？
目前 雨崩 还不通公路，进出分别只能通过一条驿道与外界相通，因此必须靠两条腿。进入 雨崩 有西当方向和尼农方向两条路线，以霸霸的朱一龙做担保，一定要选择从西当进尼农出！！！如果从尼农进西当出，那尼农18公里蜿蜒曲折的下坡路就会变成上坡，直接走到你怀疑人生。
而从西当开始徒步，需要先走8公里左右的上坡路，翻越3700米的南争垭口后，再走4公里左右的下坡路就能到上 雨崩 村了。其中最难走的当属翻垭口前的这段上坡路了，海拔不断升高，似乎总也走不到头。
不知道是该庆幸还是惋惜，现在从西当村进入 雨崩 村，除了靠双腿，还可以靠景区四个轮的 皮卡 ，200元/趟，在西当村入口处可以付钱上车，大概1个多小时就能到 雨崩 村；如果行李比较多的话，可以光驮包，100元/趟，送到 雨崩 村入口，然后自己再抗回住宿的地方。
【Tips】
1. 雨崩 村的门票为80元/人，包含在 梅里雪山 通票中，不可单独购买。在飞来寺、雾浓顶、西当温泉和奔子栏附近梅里景区售票处购票。
2. 从西当村到南争垭口路边的树上挂着六七十个有编号垃圾桶，大约200米一个，可以根据筐上的编号判断自己的进度， 比如 看到第45号、21号差不多分别到了第一、二个休息站，数到1号就说明垭口近在咫尺，接下去可以走下坡路了。
三、WHEN-什么时候去 梅里雪山 、 雨崩 最好？
如果只是单纯看景，其实我觉得一年四季、每时每刻都值得看，毕竟真的很美。但 梅里雪山 降雨多集中在6-8月，此期间气候极不稳定，是登山的气候禁区。而 雨崩 因为在雪峰脚下，12月至次年3月很容易发生雪崩，所以也不太适合前往。因此比较合适的时间就是春秋二季了。但个人认为最合适的季节还是秋季，尤其是10月中下旬至11月初这段黄金时期。
何解？
一方面此时秋高气爽，不冷不热，装备容易带，少雨的天气减少了徒步的危险性和困难度；另一方面，这时层林渐染，入眼皆可成画，且空气澄澈，看到 日照 金山 及卡瓦格博主峰的几率更是大增。综上，如果不是专门玩户外的强驴，还是把时间安排在秋天比较合适。
但从去年开始，每年10月20日左右都会举行 梅里雪山 转山节，届时会有千余人进入 雨崩 ，个人比较建议避开这个时间段，毕竟来 雨崩 在某种程度上就是为了享受那份人烟寥寥的避世 和静 谧。
四、WHAT-去徒步需要做些什么准备？
虽然对于徒步界而言， 雨崩 是入门级的，但适当的装备还是需要的。
1.登山杖：1-2根，根据自己身体情况决定；使用技巧为“左松右紧”，高度大约等于以手肘为支点、前臂抬起到跟上臂成90度时的高度。
2.登山包：一般 雨崩 徒步行程在6天5晚左右，其中在 雨崩 村有3晚，所以个人换洗物品能精简尽量精简吧。如果选择驮包的话，问题倒是不大，带一个20-30升的登山包放衣物，直接让 皮卡 驮进去，随身带个轻便的小包放水、零食即可（对，我就是这么做的哈哈哈）。
3.衣服： 雨崩 日夜温差还是蛮大的，加之徒步容易出汗，比较建议带上几套速干衣；外套的话，可拆卸的加绒冲锋衣是必须的，防风防雨又防寒；至于裤子，最好是透气、防水面料的，当然，如果是10月中下旬去的话，其他面料倒也还好，只要自己觉得穿着舒服、耐脏就行。
4.鞋子：防水防滑的登山鞋一定要！尤其是防滑性，因为途中部分山路不是湿滑就是干滑，日常的运动鞋比较难hold住这种路况，且一旦碰上下雨天，情况就更加复杂了。
5.护膝：视个人情况而定吧，下坡路还是蛮多的。
6.药品：我属于不太会高反的幸运儿（这个flag请给我立到天荒地老），所以出行前后都没有做什么相关准备，只是带了点葡萄糖和头痛药以防万一。曾经有过高反经历的小伙伴，还是建议提前一两个星期开始吃红景天之类的抗高反药，然后随身带着携氧片等。其他如感冒药、肠胃药、下火药、跌打扭伤膏药等也备着点，以防万一。
7.住宿：不管是飞来寺还是 雨崩 ，现在的住宿条件都有了较大改善，但和内地还是没法儿比的。虽然供水供暖基本不成问题，但热水有时候不是很热，房间也都没有空调，只有电热毯，所以入住前最好先检查下热水、电热毯是否能正常工作，有问题及时和客栈沟通。客栈都有提供一次性洗漱用品，但还是建议自己带上吧，环保且卫生。
8.其他物品： 雨崩 现在全村通电通网有热水，所以不用担心用电问题，充电宝、相机之类的可以放心带上。但其实一路上80%的时候没有信号，加上徒步基本把人累懵圈了，手机耗电量大大降低。
9.饮食： 雨崩 客栈基本不包早餐，需要另外购买，20元/位，有青稞饼、豆浆、稀饭、鸡蛋、小菜、面条之类的吃食；中饭基本是路餐，几条线路都有补给站可以吃饭，不过品种比较单一，就酥油茶、牦牛奶、泡面、牦牛饭之类的，价格比外卖贵3-5倍，如果不想吃的话，就自己带些路餐解决，村里有几个小卖部可采购物资；晚餐可以在餐厅吃点好的，小炒、火锅、西餐简餐、小酒吧都有。士力架、巧克力、牛肉干什么的小零食最好备着点，以防中出现低血糖、体力不支等情况。
【大致行程： 温州 — 昆明 — 丽江 （ 丽江 古城），宿 丽江 】
四点半起来赶飞机的我，太难了。
出发之前一直在关注 丽江 、 德钦 的天气，唯恐与 日照 金山 擦肩而过，所以当飞机滑行在阴雨绵绵的昆明 机场时，我的心已经凉了一半。 昆明 如此， 丽江 也好不到哪里去吧。
两年前的劳动节前夕，是名副其实的劳动节，当时请了两天假跑来 丽江 。至今仍然记得那个蜷缩在绿皮火车上铺、头顶着摇晃的车灯、抱着电脑疯狂加班赶推送的自己……
而国庆节余热尚存的两年后的秋天，我抱着的不再是电脑、守着的不再是电话、盯着的也不再是邮件，而是风光、是自在、是随心所欲。
昆明 到 丽江 的动车有很长一段路会沿着洱 海东 部驰骋，耀眼的耶稣光将回忆拉回了现实。努力过自己想过的生活，走自己想走的路，看自己想看的风景，见自己想见的人，人穷极一生追求的，也不过如此吧！
之所以把首站选在 丽江 ， 是因为报名的徒步群的起点在这里。说实话，我对于 丽江 ，并没有那么大的期待，可能因为之前被摩肩接踵的“盛况”吓怕了吧。所以打算到了 丽江 后直接窝酒店补觉，毕竟接下来的徒步行程，可能会睡眠不足的（事实证明，是我多虑了，后话）。
但一下动车，就被眼前薄云缭绕的 玉龙雪山 夺了舍，作为制造惊喜小能手， 丽江 蓝天白云、微风和煦的好天气意外地和两年前一样温婉可人，加之已是日暮时分，去古城看看日落也不失为一件美事呀。于是回酒店放了行李便立马往古城去了。
在 狮子 山观景台上，饱餐了一顿七彩祥云满天的夕 阳西 下。过了旺季的 丽江 ，人烟寥寥，有种让人说不出的平心静气和流连忘返，加之余晖渡边，显得尤为温柔恬静，和旺季时的喧闹聒噪截然不同。
一直以为， 丽江 于我而言的回忆是稀薄的、寡淡的。但当我兀自踱步在熟悉又陌生的小道上时，原本模糊得变形的回忆却起死回生，伸手牢牢地抓了我一把。即便误入民谣悠扬的小巷深处，等待的不是回头找出路的惊慌，而是既来之则安之的怡然自得。人的记忆是需要被唤醒的，而唤醒之物可能是一首歌、一张照片，也可能只是路边的一只猫、一个广告牌和屋顶的一簇小黄花。
有时候，人的一个小选择，会收获不同的意想不到。一条岔路，两年前向左，收获的是人潮涌动，两年前向右，收获的是一个太妃糖味的 丽江 夜。
东巴观景台所在地是一家两层楼的酒吧，可能夜还不够黑，酒吧里的人屈指可数。位于二楼的观景台能将 丽江 古城尽收眼底。大概老天眷顾吧，一过去刚好空出来个黄金位置。此时的古城依偎在云雾飘散的远山之下，是冷淡的青灰色。
落了夕阳的古城被席卷上了一层凉意，点了杯名曰“天使之吻”的鸡尾酒，甜甜腻腻的奶油下是微微辣喉的酒精，配上晚霞清风，居然莫名好喝。
看着一座城入夜，仿佛看着一位女生化妆。用晚霞和暮色打底，以明月和繁星增色，兰膏明烛，华镫错些，慢慢地从白日里青瓦石板的冷淡到夜幕后灯红酒绿的热烈。但少了人声鼎沸的喧闹与纷扰，即便温酒沾唇，心里仍是心平气和。
在凉风裹身、杯酒见底，几欲起身离开时，月亮毫无征兆地冒出了头，将那浓烈的落日氛围继承得天衣无缝，让人不禁产生“这究竟是太阳还是月亮”的疑问。于是乎，左右几个原本并不相识的人，组了个赏月局，又这么呆呆地坐了个把小时。
一个人旅行的好处之一，大抵就是可以将平时收敛的自由散漫一股脑儿倾倒而出吧。就这么随心所欲地瘫在椅子上，等星星盼月亮，旁若无人地发呆。晚风渐凉，喝一口酒暖暖身；秋意料峭，听一首歌消消寒；无聊困乏，找几个人说说话。如果可以肆无忌惮地沉浸在自己世界里，那便是虚无缥缈的乌托邦，也无妨。
【大致行程： 丽江 —长江第一湾观景台— 哈巴雪山 观景台— 金沙江 大拐弯— 德钦 飞来寺，宿飞来寺景区附近】
今天算是为期6天 梅里雪山 / 雨崩 徒步的开始。艰难地把6天5晚的行李压缩进了30L的登山包，已经全身无力了。半瘫在不太柔软的床上，非但没有松一口气，反而有点堵心：该怎么把这硬核“炸弹”背进山、抗进村呢？也许只能指望骡子了。
把多余的行李寄存在酒店后，便和一起徒步的驴友们汇合出发了。一辆12座的小巴载着8个来自天南地北、素不相识、年龄各异的陌生人，前往同一个地方——不为赏尽一路旖旎风光，只为一个“梅里约定”——始于向往与期待，止于敬畏与仰望。
从 丽江 城区出发，经由214国道往 香格里拉 方向大约50分钟车程就到长江第一湾观景台了。8点不到的观景台上，冷风飕飕，吹散了仅存的一点睡意。万里长江从青藏高原奔腾而下，在 云南 境内与 澜沧江、 怒江 一起在横断山脉的高山深谷中穿行，到了中甸县 石鼓镇 后，滚滚东逝的长江被山崖阻挡，急转成一个“Ⅴ”形大弯，原来南偏东的流向倏地变成北偏东。经此“突变”的长江，突然变得平缓如镜，两岸青山薄雾缭绕，浅月当空将隐未隐，竟让人不知不觉产生一种“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”之 江南感。
【Tips】
1.长江第一湾面积很大，站在观景台其实并不能看到全貌，据说最佳的机位在 石鼓镇 背后的高山上。
2.交通：
1）班车： 丽江 县城客运总站每日前往金庄、中兴等地的固定班车会经过 石鼓镇 ，车程约2小时，票价15元/人；
2）拼车： 丽江 金凯广场附近有许多私人小巴前往长江第一湾，票价20元/人；
3）包车： 丽江 古城包车去 虎跳峡 可沿路游玩长江第一湾，费用约300-400元；
喝了一肚子的冷风钻进车里后，人算是彻底清醒了，直勾勾地盯着窗外不断变化的景色放空。沿着蜿蜒的山路行驶1.5小时后，便到了 哈巴雪山 观景台。因为太阳毫不吝啬地雨露均沾，气温也升高了不少，此时的阳光对于畏寒又自我放弃防晒的人来说，简直就是福音。
站在观景台上眺望，为数不多的彝族村寨被苍翠的树木环抱着散落在众山脚下，满是 平和 与安详，好比彝族老人那个从褶皱中绽放的微笑。
哈巴雪山 是喜玛拉雅山造山运动及其以后第四纪族构造运动的强烈影响下急剧抬高的高山，最高峰海拔5396米。“哈巴”为纳西语，意为“金子之花朵”。与之隔 虎跳峡 相望的正是 玉龙雪山 ，二者在民间传说中是俩兄弟。而 哈巴雪山 因其巨大的海拔差异，形成了明显的高山垂直性气候，并由此孕育了垂直带状分布的生态系列。
但不知是天气还是位置原因，当天的 哈巴雪山 总给人一种雾蒙蒙的不通透感，仿佛在遮掩什么，又好像在期盼什么，这让我不免为明天的 日照 金山 心生忧虑。患得患失的人呐！总有一天要登上这皑皑雪峰看看，这犹抱琵琶半遮面的姿态究竟是为谁又为何。
【Tips】
哈巴雪山 是登山爱好者，尤其是初级登山爱好者的必访之地，最佳攀登季节为3-6月和9-12月，其他季节多为雨季和风季。此外，据说这里几乎集中了整个滇 西北 杜鹃种属，在不同的海拔地段可欣赏到不同种类的杜鹃花，被国内外生物学家称为“世界花园之母”。
之所以爱滇、川、藏、青、新等地，因为只要你想停下来欣赏，就没有不可入眼入画之风景。有时候，比目的地更惊艳的，是沿路的风景。在旅途中，人们一般对两种景致过目不忘、记忆犹新，一种是意料之外的空降惊喜，那是上天的恩赐，好比那些沿途一闪而过但却抓人眼球的风景；另一种是虽在情理之中可要历经千辛万苦才得以遇见的惊艳，那既是上天恩赐，也是自我努力，好比 雨崩 这种绝世秘境。
沿着G214国道一路向 西北 方向走，便进入了位于 德钦 县东南部的奔子栏镇，这个坐落在白马雪山脚下、 金沙江 畔的小镇，是当年“茶马古道”的必经之路，也是如今从 香格里拉 前往 梅里雪山 的必访之地，江的对面便是 四川 省 得荣 县瓦卡镇。而它之所以闻名，一方面因为它是“ 三江 并流”世界自然遗产区域气候多样性的一个典型（尽管它仅靠江畔，但降水量却十分少，属于典型的干热河谷气候，特别干燥）；另一方面因为有“ 金沙江 大拐弯”之景加持。
金沙江 大拐弯也叫做月亮湾，与贯穿全境的定曲河共同组成了“三壁夹两江”的奇景。而穿山越谷而来的金沙江 ，在即将冲出川滇要塞之时，却陡然放慢了脚步，围绕着金字塔般的日锥凤潇洒地画出了一个“Ω”字形的大拐弯，令人不得不感叹大自然这神来之笔的绝妙。
站在大观景台上，可以鸟瞰大拐弯全貌，而从大平台向下走30米有个更近江的小平台，可拍摄不同角度的大拐弯。午后的阳光肆无忌惮地撒在浑黄的山岭之间，一湾黄水穿行而过，来去无声，这里有一种浑然天成的苍茫与寂寥。
【Tips】 金沙江 大拐弯观景台距离 香格里拉 约80公里，距离 德钦 县约100公里，有几种方式可到达：
1.从 香格里拉 到观景台：
1）汽车： 香格里拉 客运站每天14:00有一班去奔子栏的班车，票价25元左右/人，车程约2小时；
2）包车：在 香格里拉 长征大道北段的飞马雕塑转盘路边每天有不少车子去奔子栏，可以拼车或者包车前往；
2.从 德钦 到观景台：自驾或者包车/拼车，全程走G214国道，约2.5小时；
小巴车朝着今天的目的地—— 德钦 飞来寺，慢悠悠地翻着山路。飞来寺建于明万历年间，距今已有390年历史，其藏名叫“那卡扎西”，意为“空行九吾”，相传曾有一尊释迦牟尼佛像从藏地飞来此地，故在此建庙并得名“飞来寺”，也有传因修建时“柱梁飞来自立”而得名。
据说正殿供奉有太子雪山神、莲花生以及觉卧那卡扎西佛造像。三面墙上绘有色彩绚丽的壁画，内容为格鲁派创始人宗喀巴大师、释迦佛、十一面观音、胜乐金刚、佛教诸神以及飞来寺的建寺者竹巴那卡降乘、 德钦 寺以及 四川 甘孜 州几个大寺的活佛画像，具有三教合一的特点。
之所以将飞来寺景区作为今天的目的地，是因为这里的观景台正对 梅里雪山 的主峰——卡瓦格博，是拍摄“ 日照 金山 ”的绝佳地点，遇上无云的夜晚，可以承包雪山、白塔、星空绘成的绝美景色。
【Tips】飞来寺
1.门票：60元/人，一般涵盖在 梅里雪山 套票里
2.开放时间：村子全天开放，寺庙8:00-17:00开放，观景台开放时间会更长
3.如何前往：
1）班车：飞来寺位于滇藏公路旁，在 德钦 县客运站乘坐到明永村的班车，每天下午16:30左右发车，全程1-1.5小时，中途会经过飞来寺。每天早上8:00有从明永村返回 德钦 的班车；
2）包车：从 德钦 县城包车前往，车费30元左右，车程约15分钟；
踏上观景台的那一刻，心已经凉了一大半，这云厚得堪比秋膘，还怎么看梅里十三峰呢？昏暗的天气、愈发厚重的乌云，加之高海拔的冷风，整座 梅里雪山 霎时严肃得好似带着黑框眼镜、穿着职业正装、持着骇人教鞭、头发梳得一丝不苟的教导处主任，这多少冲淡了些慢慢欣赏的兴致。
【Tips】
1.观景台附近有很多可以直面雪山的客栈，建议大家提早订好高层点的景观房，这样足不出户就能饱览日月星辰下的梅里十三峰。全程至于吃饭，在飞来寺这边也不成问题，火锅、炒菜，甚至咖啡店都有，需要补充物资的也可以直接在这里采购带进 雨崩 。
2.会高反的人，基本到了飞来寺就已经开始出现头痛、胸闷、呼吸困难的征兆了，所以最好当天不要洗头洗澡，以免感冒加重不良反映。（不会高反的轻微洁癖者， 比如 我，没心没肺地洗头洗澡，并在电热毯坏了的情况下，活到了第二天早上，感恩强大的生存能力）
一顿牦牛火锅下肚，看什么都顺眼了，就连当天教导主任般存在的雪山都变得温婉了些。可是，被食物迷惑了双眼的我，露出了路痴本质，在月黑风高中足足徘徊了快半个小时，才勉勉强强找到了回去的路，就这方向感和记忆力，能一个人出来玩并活到现在，也是奇迹了。
而此时再回看巍然矗立、绵延起伏的十三峰，竟产生一种莫名的压迫感，仿佛下一刻就会将人吞噬，第一次走夜路走出一身鸡皮疙瘩。兴许这就是大自然的神奇之处吧，能让你多敬，就能让你多畏。
【大致行程：飞来寺（3400米， 梅里雪山 日照 金山 ）—西当村（2234米）—南争垭口（3729米）—雨崩 上村（3160米，从西当村徒步到 雨崩 上村12km/6h），宿 雨崩 上村】
为 日照 金山 担心了一宿，早上被6点的闹铃闹醒后，匆忙拾掇一番便立马往观景台奔去，只为在7:26的日出。此时月亮还悬挂在雪峰之上，丝毫没有退场的意思。天空尽管还是灰蒙蒙的，但云层却全然没有昨天那样厚重，只有几片薄云仍旧依依不舍地纠缠着卡瓦格博咦，有戏！
八堆顶峰（5157米）、神女峰（缅茨姆峰，6054米）、五冠峰（加瓦仁安峰，5470米）。
将军峰（巴乌八蒙峰，6000米）、包乌丁吉峰（5880米）、日松 贡布 峰（6100米）、布迥松阶吾学峰（6000米）。
卡瓦格博（6740米，主峰）……
卡瓦格博下这条巨大的冰川，就是明永冰川。
来来来，念叨了这么久的 梅里雪山 ，还是要隆重介绍下的。
梅里雪山 又称太子雪山，在藏区称“卡瓦格博雪山”，是一座全长150公里、南北走向的庞大雪山群，位于“ 三江 并流”的 云南 迪庆 州 德钦 县境内。13座海拔在5000米以 上高 峰顶天立地，连绵起伏，称为“太子十三峰”，是青藏高原东南缘最高山。而“梅里”一词为 德钦 藏语mainri汉译，意思是药山，因盛产各种名贵药材而得名。同时它也是雍仲苯教的圣地，和 西藏 的 冈仁波齐 、 青海 的阿尼玛卿山、 青海 的尕朵觉沃并称为藏传佛教四大神山。
其中，主峰卡瓦格博海拔6740米，是 云南 第一高峰，至今仍是未被征服的“处女峰”，也是唯一因文化保护而禁止攀登的高峰。多少年来，很多人征服过世界最高峰珠穆朗玛，但没有人可以征服梅里的卡瓦格博。
传说卡瓦格博本是一个无恶不作、三头九臂的神，密宗祖师莲花生大师历经八大劫难，最终收服了卡瓦格博山神，并使他改邪归正，皈依佛门，成为胜乐宝轮圣山极乐世界的象征。而卡瓦格博峰也因此被尊奉为“藏传佛教的八大神山之首”。在藏区有这样的说法：登上布达拉宫，便可在东南方向的五彩云层之中看到卡瓦格博的身影，可见其巅之高，其辉之远。
而为卡瓦格博增加神秘色彩的除了藏传佛教本身外，不得不提的便是1991年那场山难。早在1902年，英国 登山队就曾首次挑战卡瓦格博峰，自1987-1996年， 日本 、 美国 及中日联合登山队相继向卡瓦格博峰发起挑战，但均败下阵来。而 梅里雪山 真正被明令禁止攀登，则源自1991年的卡瓦格博山难。
这次向卡瓦格博发出挑战的是一支由 中国 和 日本 联合组成的专业登山队，共17人，其中 中方 6人，日方11人。1990年11月至1991年1月，登山队多次试图登顶，最后一次当他们到达6470米的高度，距离山顶仅剩270米的垂直高度时，气温急降，狂风怒卷，17名中日联合登山队员全部罹难，成为世界登山史上第二大惨案。长眠于此的17名登山队员的遗骸直到1998年7月才被上山采药的当地人发现。
后来有诸多学者和专家对这场山难及卡瓦格博“高不可攀”进行了研究，最终将原因归结于 梅里雪山 那典型的海洋性冰川，而“好动”的海洋性冰川具有运动快、不稳定等特点，简而言之就是很容易发生雪崩，这给登山造成了无法克服的困难和障碍。
神秘？不解？悲悯？沉思？
“如果你登顶了一座山，记住：你征服不了它，只是它接纳了你。”
【Tips】观看 梅里雪山 主要有两个地方：
1.飞来寺观景台：是拍摄 日照 金山 和眺望十三峰全景的首选去处，周边住宿、餐饮设施完善；
2.雾浓顶观景台：飞来寺观景台未建成前，大多数游客都是在这里远眺 梅里雪山 的。在前往飞来寺的路上会经过，雾浓顶观景台又叫十三白塔迎宾台，十三迎宾塔代表十三座山峰，在这里拍摄 梅里雪山 ，可以将飞来寺和河谷作为前景。雾浓顶单独门票60元/人，一般含在 梅里雪山 套票中。
【Tips】 梅里雪山 门票
1.套票一：150元/人，含 金沙江 大湾 30元、雾浓顶观景台60元、飞来寺观景台60元
2.套票二：228元/人，含 金沙江 大湾 30元、雾浓顶观景台60元、飞来寺观景台60元、明永冰川78元
3.套票三：230元/人，含 金沙江 大湾 30元、雾浓顶观景台60元、飞来寺观景台60元、 雨崩 80元
【Tips】从 香格里拉 前往 德钦 县城可选班车、拼面或包车
从 香格里拉 县城每天早上有4趟班车发往 德钦 ，时间为7:20/8:20/9:20/12:00，建议早点乘车以便能赶上 德钦 到明永/飞来寺的班车。车费67元左右，车程约5-6小时；拼车的话价格差不了多少，时间更快。
好了，言归正传。刚说到抹黑出门去看 日照 金山 ，并且有戏。
是的。不止有戏，还是一场快把霸霸看哭的大戏！
六点半的观景台已经聚集了不少抢占机位的人。尽管大家都是缩脖搓手的样子，但眼 中非 但没有一丝倦意，反倒多了几分灼热，直勾勾地盯着眼前这依旧吞云吐雾的十三峰。
随着时间一分一秒地过去，天空也愈发澄澈，原本纠缠在卡瓦格博周围的云也知趣地慢慢散开，13座雪峰逐渐露出 庐山 真面目来——纯洁但不娇柔，高冷但不孤傲，巍峨但不压迫。
眼看就要临近7:20了，可 朝阳 却丝毫没有要露脸的意思。有那么一瞬间，我觉得今天可能要凉。但没过几分钟，原本惨淡的几片薄云突然染上了一丝红晕，且愈加浓烈。
他来了！带着 日照 金山 来了！！！
最初卡瓦格博雪峰上的那一丁点金色，以肉眼可见的速度迅速蔓延至整个山峰，与此同时，周边的山峰也跟着镀上了 金边 。
不出十分钟，原本好似蜻蜓点水般的浅金色已变成耀眼夺目的亮金色，并席卷至整座雪峰，将其裹得光芒四射。
圣洁，祥和，璀璨，无与伦比……
日照 金山 来得快，去得也快，然此惊鸿一瞥，令人终身难忘，久久不愿离开。
所有的等待，都是为了遇见这世间的美好，纵使荆棘满地，纵使前路漫漫，也值得。
此刻，才真正明白《梅里约定》的奥义所在：“我们约定：让每一次的到来，始于向往与期待，止于敬畏与仰望，化为纯净心灵的一次远足……我们约定：以一颗虔诚、安静、感悟的心，一颗善良、纯净、感恩的心，感念梅里的自然、文化、宗教、信仰……”
如前所述，从卡瓦格博峰上倾泻而下的这条冰川正是明永冰川，它又称奶诺戈汝冰川，是 梅里雪山 四大冰川中最长最大的冰川，从海拔6740米的主峰呈弧形一直铺展到2600米的原始森林地带，绵延11.7公里。但这次由于时间和路线原因，很遗憾没有去一探究竟，不过既然已经做了功课，就贴上来供有需要的小伙伴参考。
明永冰川徒步强度属于初级，从山脚的景区大门到终点太子庙大约8公里，上山有两条道，一条是左边的步行道，一条是右边的骑马道，两条道都是比较平缓的上坡煤渣路，但海拔上升较快。步行大约2小时就能到达太子庙，这里有很多赶来拜山、祈福、挂经幡的藏民。
沿着太子庙左边的路可以直达观景台，在那里可以赏尽卡瓦博格的绰约风姿；而沿着右边的路步行1小时左右则可通往莲花寺，这个寺院比太子寺规模要大一些，但来的人相对较少，晴天的时候这里是拍摄卡瓦格博峰的绝佳之地。
【Tips】明永冰川
1.门票：包含在 梅里雪山 228元套票里，从入口到太子寺，骑马上山60元/人，下山20元/人，中途没有马可乘，只有在入口和太子寺有。
2.开放时间：08:00-18:00；停止入场时间为16:00
3.交通
1） 德钦 县出发： 德钦 县汽车站每天7:00和15:00有班车到明永村，票价大概在15元/人。但明永村距离冰川还有9公里，步行约需2小时。建议包车或租车前往，包车往返价格在200-300元之间。
2）飞来寺出发：从飞来寺包车到明永冰川约20元/人。每天早上八点左右，在飞来寺观景台附近会有很多包车去 雨崩 或明永的游客，可以一起拼车。
很多藏民或是徒步爱好者，每年都会围着 梅里雪山 转山，通常有外转和内两条线路。其中内传线路在时间跨度、海拔跨度、地域跨度上都低于外转路线，因此比较适合初级驴友，也是本次我走的路线。
1.外转传统路线： 德钦 —云岭乡— 永芝 村（2200M，可以拍摄民俗）—永是通（3350M）—多克拉垭口（4373M）——咱俗通（3360M）—曲 南通 （2560M）—阿丙村（2230M）—曲珠（海拔1760M，可以拍摄 怒江 风光）—扎那（2000M）—隆那（2500M）—格布（2474M）—夺库（2480M）——来得桥（3040M，路上可以看见卡瓦格博的背面，视角非常好）—说拉垭口（4815M）—扎西牧场（3460M，拍摄雪山背后的圣景的最佳地点）—梅里水（2150M，终点）
2.内转传统路线：西当村（2234M）—南宗垭口（3729M）— 雨崩 （3160M）
万分不舍地挥别 梅里雪山 后，便沿着 盘山 公路往西当村出发。尽管在飞来寺观景台就能看到西当村，但开车前往却也花了近2小时时间。我们的车子像极了一台扫描机，一路围着 梅里雪山 转，从正面到侧面再到背面，从远处到近处再到置身其中，“扫”得那是彻彻底底。
到了西当村，才知道如今 雨崩 村的路况得到很大改善， 皮卡 车可以进去了，所以果断把沉重的背包交给了景区工作人员，背了个小包就轻松上阵了。一个背包100元，直接送到 雨崩 村入口，自己要再背一段路到客栈。如果你连西当到 雨崩 这12公里也不想走，那可以连人带包一起坐车进去，200元/人。不过，既然选择来这里徒步，想必没有几个人会选择靠四个轮吧。
秋天真的非常适合徒步，既不会有 春日 里多雨潮湿的郁结，也不会有仲夏里烈日炎炎的烦躁，更没有寒冬腊月里举步维艰的辛苦，阳光下温热，树荫下清凉，一切都显得那么“刚刚好”。唯一美中不足的就是真的很干燥，霸霸一个水作的女子，居然一天下来双手皲裂到吓到自己，而且一路上尘土飞扬……
从西当村到 雨崩 村，需要先走8公里上坡路到南争垭口，再走4公里下坡路才能到 雨崩 村。途径三个休息站，下图是第一个，简单贩卖些零食饮料，从西当村徒步到这里大概可能也许是1.5小时吧（原谅我短暂又残缺的记忆）。我们并没有在此多做停留，便沿着右手边的小路继续前进了。
约莫走了个把小时的上坡路，在下午一点左右到了第二补给站——巴依农（如下图）。因为早上吃得比较早，加之已过晌午，在这一小时里，肚子偶尔开始抗议，“饿货，来条士力架”（措不及防的广告）。所以平时有低血糖又不太能抗饿的小伙伴，徒步的时候一定要随身带点糖果、士力架、牛肉干之类的零嘴。
巴依农补给站一般被作为吃午餐的地方，但这里的午餐也就只有泡面、牦牛肉泡饭、炒饭可供选择。因为来这里吃泡面的人居多，出现了一面由泡面碗垒成的花花绿绿的“泡面墙”，不失为这“荒郊野岭”的一大亮点。
而这位“泡面王子”便是这补给站的老板了。天气冷的时候，可以坐在他的灶台边烤烤火、取取暖。补给站放置着一张简单的长木桌和两条长凳，以供游客休息。而来这里的人，大多数吃的都是“泡面+牦牛奶”和“牦牛肉泡饭+牦牛奶”的套餐，价格在30-50元之间。
虽然我超级喜欢 云南 、 西北 这些地方，但对于牦牛肉、羊肉真的爱不怎么起来。但在这位“王子”的极力推荐下，霸霸还是选择尝试下牦牛泡饭。
“肉多点还是萝卜多点？”来自“王子”的贴心询问。
“少肉，少饭，不要辣不要葱。”来自霸霸的唯恐踩雷。
平心而论，牦牛奶真的很不错，醇香回甘，尤其是在徒步了两个小时、急补充点热乎的流食之际。而牦牛肉泡饭里的白萝卜也煮得十分软烂，入口即化；至于牦牛肉，可能因为个人喜好吧，我只吃了两三块就放弃了，泡饭也就扒拉了几口。
休息了半小时后，壮士，继续上路吧！
从巴依农补给站到南争第一垭口是连续不断、蜿蜒曲折的上坡路，霸霸走了40分钟左右。之前做攻略的时候，看到有小伙伴说从西当村到南争垭口路边的树上挂着六七十个有编号垃圾桶，大约200米一个，可以根据筐上的编号判断自己的进度， 比如 看到第45号、21号差不多分别到了第一、二个休息站，数到1号就说明垭口近在咫尺，接下去可以走下坡路了。
但作为平时数数总会把自己数晕的人，加之第一天徒步手脚都还没走开，霸霸一心沉浸在“我要坚持，棒棒哒”的自我暗示和自我安慰中，完全忽视了垃圾桶上有编号这茬。
南争第一垭口并不是南争垭口，别高兴得太早了。但到了这里，也意味着距离今天的最高点——海拔3729米的南争垭口不远了！继续行走了20分钟左右，直到眼前的经幡从寥寥无几变成铺天盖地，终于到了！
作为今天的第三个补给站，南争垭口的这个小卖部还是蛮大的，有售卖饮料、泡面、牦牛奶等物品，坐了很多歇脚的驴友。这个休息站附近没有像样的公厕，只有一个店家自己用木板和塑料布搭建的旱厕，很可怕……
挥别垭口后，就是4公里的下坡路，连脚步都不自觉地变轻快了呢！途中会经过一个观景台，这里可以远眺尼农大峡谷和 雨崩 村，天好的时候，更是近距离欣赏神女峰、五冠峰的绝佳之地。可惜的是，当时雪峰上萦绕着成片的乌云，无缘一睹芳容。如若时间允许，大可以在这里好好放空下。
在 雨崩 上村的入口处，拿回了驮进来的登山包，背上的那一刻，真的万分庆幸这包是被四个轮的 皮卡运进来的， 而不是被两条腿的我背进来的！否则霸霸可能真的要挂在路上了。
现在的 雨崩 村，比我想象中的要现代很多，狭窄的小路边上，密集分布着客栈和餐厅，甚至还有小酒吧和咖啡店，这多少失了几分神秘感和绝世感，但也无妨，毕竟底子还是纯良绝美的。
其实第一天的“开胃菜”徒步并没有想象中的疲累，甚至比 稻城 亚丁 长线要容易，但回到客栈的我，在插上电热毯后还是立马瘫到了床上。能躺着就不坐着，能坐着就不站着，懒人终身恪守的信条。
雨崩 的星空，霸霸绝对不允许你们错过！都给我爬起来去看！原本打算12点以后再抹黑去看的，但晚饭之时听闻了一个小意外，便决定还是早点出发，以免走夜路不安全。晚上九点的 雨崩 ，已略显凌冽之色，但丝毫不影响出门呀！还有什么比裹着厚衣服哆哆嗦嗦看银河更让人热血沸腾的呢？
沿着没有路灯的小路走到了距离客栈5分钟路程的白塔附近，这里是观看星空的一大空旷地。左手边是一片玉米地，右手边是一洼小池塘，四周是群山环绕，目及之处耸立这巍峨的将军峰，头顶则是繁星密布、银河横空！虽然因为时间尚早，村子里的灯光并未全熄，加之农历十五刚过月光太亮而多少影响了星空的能见度和质量，但已经超级知足了。
就在霸霸专心致志地沉浸在自我世界中时，突然被身后一声尖叫拉回了现实，猛地回头一看，只听见后面一姑娘大喊：“啊！！！快看！流星！”而当我回过神并重新转过头看时，可想而知，啥也没了……
“哇！！超级亮、超级大的！”
“对啊！我也看到了！”
“从来没见过这么亮的流行欸！”
……
在场十余人，只，有，我，没，看，到！
所以姑娘们啊，作甚这么一惊一乍，安安静静看星星不好吗？哭！
其实比当晚更美的星空不是没见过，但怀着如此虔诚与向往之心而来，却是第一次。10:50到16:50，12公里，6个小时，海拔差1500米左右，只为这片 桃源 、这片星空。
【大致行程： 雨崩 上村（3160米）—笑农大本营（3623米）—冰湖（3800米）— 雨崩 上村（徒步14km/8h）】
嗯，徒步中最累的一天，鉴定完毕。
早晨七八点的 雨崩 村，给人一种将醒未醒的慵懒感， 连平 日里严肃的将军峰此时都染上了三分柔和。而我们也已经整装往昨晚看星星的白塔方向出发，首站目的地是笑农大本营。
过了白塔就是一片原始森林，如果你是和我一样的路痴，那么，请一定沿着有车轨和垃圾桶的路走，不要靠着有水声的地方走，否则很有可能会迷路。大概走了半个多小时被太阳烤硬的泥泞路，就迎来了令人瑟瑟发抖的上坡——几乎没有成型的土路，脚下踩的是盘虬卧龙的冷杉破土而出的发达根系（从这里开始有骡子可以骑上山）。如此对比起来，昨天进村时的土路简直堪称康庄大道。而随着海拔的升高，也着实体验了一把“一步一喘，三步一停”的滋味。
“小姑娘，看你平时应该没少运动吧？脚程挺快的。”
“Emmm，我平时在家不出门的话，唯一的运动就是呼吸。”
“那你能走这种徒步路线，挺厉害呀。”
“可能比较执着比较能忍吧，哈哈哈……”
是的没错，作为一个办了几次健身年卡但去的次数加起来不足一个月的懒癌患者，我平时真的可以保持一天的运动量在50步以内。可一旦出门在外，尤其是旅行的时候，又可以马不停蹄地暴走24小时。真﹒体力分裂﹒雨。
在冷杉林中艰难地爬了一个半小时上坡后，终于到了第一个休息站。而从这里去笑农垭口（3623米）约莫还需半小时，依旧是爬不完的上坡路……
笑农，千万之意，据说是卡瓦格博神的练兵场。当看到飘扬的经幡后，便意味着到了笑农垭口，也意着离笑农大本营不远了。
过了垭口有一个观景台，视野真的非常好——云雾缭绕的卡瓦格博主峰，层林渐染的连 绵山 体，云卷云舒的无垠穹庐……这里的云走得很快，在山间投射出一片片阴影，仿佛以此证明自己曾到此一游过。
沿着观景台往笑农大本营方向奔赴，便是一段又斗又湿滑的下坡路，这措不及防的起起伏伏人生呀！山脚下的冷风一吹，刚才在垭口积攒的那点热气，也被潺潺的溪水卷走了，莫名一阵哆嗦。
好在没过多久，这阵寒意便被笑农大本营彻底治愈了——青天暖阳、雪山草场、木房栅栏、牛马信步……当理想中的生活场景活生生地跃然眼前时，真的一刻也不舍得离开，爱惨了这个雪山下颇具田园风光大本营。而作为前往冰湖的必经之路，笑农大本营是1991年中日联合登山队为攀登 梅里雪山 而建，这又为其蒙上了一层神秘且神圣的面纱。
席地而坐于此，看云看山看牛马，看花看雪看太阳，任凭时间流走，无欲无求的满足感油然而生，仿佛这辈子就可以这样尘埃落定了似的。
作为今天唯一一处补给站，午餐基本都在笑容大本营解决，选择不外乎泡面、炒饭之类的。泡面30元一桶，烤牦牛肉50一小碗，加开水5元。
在大本营晒了四十多分钟太阳后，就心满意足地继续往冰湖方向前进了。从这里开始高大的乔木便被高山草甸取代了，偶有冰山雪水化成的溪流穿行而过，以及荆棘野果相随，竟觉得轻松了不少。
人这动物，总是容易被短暂的欢愉所蒙蔽，没走半小时，原本的缓坡变成了陡坡，原本的轻松变成了气喘吁吁。如果说早上去笑农大本营的这段上坡路夺腿的，那下午去冰湖的这段上坡路就是夺命的。尤其是最后2公里的上坡路，真的要把人走废了。
在不同地点遇到不同的人，问还有多久到目的地，回答都是：20分钟。但我却用一个半小时才走完大家口中的“20分钟”，拖着半条命到了冰湖观景台。所以究竟是大家对20分钟有什么深刻的误解，还是我比较弱鸡呢？
冰湖位于将军峰脚下，海拔3800米左右，是由冰川 融水 汇集而成的海子，被称为 梅里雪山 的圣湖。四周雪山草甸环绕，湖边玛尼堆满布。兴许因为海拔太高，兴许因为雪峰太近，迎面而来的山风夹杂着刺骨 的寒意，站在观景台上鸟瞰着雪山掩映下的圣湖，像极了一块稀世璞玉，安详圣洁得叫人不敢高声语。据说天气好的时候，湖面还能完整地倒影出远近的神山。
在观景台的对面，是垂直陡峭的岩壁和幽蓝悬空的冰川，据说当年中日登山队就是从冰湖这侧的岩壁向上攀登并不幸遇难的。
沿着观景台一侧布满玛尼堆的小路直达湖边，刚才那块“只手可握”的璞玉瞬间放大了无数倍，冷色调的湖水，暖色调的岩石，冷色调的冰川，暖色调的人心，怀抱无比虔诚之心，伸手触摸这正在消融的千年冰雪，此刻，仿佛依稀能听见独属于这山这湖的心跳和喘息。
倏地，这来自地心的喘息化作了“撒盐空中差可拟”的雪子，飘扬、恣意又漫无边际，好似在静诉一段沉睡了千年的诗与梦。就这么抬头呆呆地望着、听着、神往着，唯有崇敬，再无悲喜。
冰川和积雪从绝壁上跌落湖中，源源不断地为她注入生命；还有的冰川则直接蔓延至她身旁，仿佛迫不及待要与这圣湖零距离接触。
客观而言，冰湖不管是规模大小还是美艳程度均逊色于 亚丁 的五色海，但顺时针绕湖走到对岸时，当那“心急”的千年冰川触手可及时，敬畏之情控制不住地油然而生。有时候，欣赏者之所以被一处景色所感动或征服，并不全因景色本身，更是其自身心态、情绪、周遭环境使然。“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智”。
【Tips】环湖的时候一定要时刻注意头顶的动静，不要大声喧哗，因为这里时常会有小型的雪崩。
绕湖一周大概需要30-45分钟，尔后我们便沿原路往笑农大本营返回，原本1.5小时“绝望上坡路”变成了45分钟的“轻松下坡路”。而就在我们刚离开不久，突然听到身后响起类似于飞机飞过的轰鸣声，但回头一看什么也没有，后来才知道，发生了一场小雪崩。
从笑容大本营回 雨崩 上村的2小时下坡路，真的差点把霸霸的膝盖走废了，没有准备护膝绝对失策。而在距离客栈还有1.5公里之时，天空下起了忽大忽小的雨，加之日头渐晚，寒意席卷而来，此时基本是在机械式走路了……
从8:45到16:45，足足8小时，14公里上下坡路，回到客栈那一刻，直接瘫在了沙发上，活像一坨湿哒哒的烂泥，胳膊、膝盖、腿都不是我的了……不过，值得。
【大致行程： 雨崩 上村（3160米）— 雨崩 下村（3090米）—神瀑（3800米）— 雨崩 上村（徒步14km/7h）】
虽然今天可以睡个懒觉9点再往神瀑出发，但作为日出执念者的我，还是6点多就来了，一个人跑去白塔附近看 日照 金山 和雪峰倒影。
晨光熹微中的 雨崩 似乎还在睡回笼觉，四周笼罩在一片“清晨露犹湿”的湿润凛冽中，唯有偶然穿耳而过的鸟鸣和闲庭信步的牛马在迎接我这个“不速之客”。
慢慢地，将军峰被旭日镀上了一点金，好像这是对一位凯旋而归的将军最高的嘉赏。而将军对此也坦然受之，并将它毫无保留地分享给了山脚下抬着头仰望的我。
都说能看到 日照 金山 的人，都是被神祝福的人。那么，神一定格外眷顾 雨崩 这个遗世独立的村寨吧，否则在 雨崩 的这几天，何德何能可以天天见到如斯美景呢？
去往神瀑或神湖的路，与冰湖刚好相反，需要经过 雨崩 下村。而从 雨崩 上村去下村，是近半小时的下坡路，这也预示着，回来的时候，又也要死去活来了。
如果说 雨崩 上村如其背依的将军峰一样耸峙威严，那 雨崩 下村就好似环抱的神女峰一样恬雅温婉。池塘里的野鸭沐浴在柔和的晨曦中，草甸上三五成群的牛马饮水吃草，转经筒借由惯性还在兀自转着……择一寸绿地而坐，可能会把一天的光景都耗进去吧。
走过下村没走几步，便能看到五树同根的奇观了，一路上各种品类的古树数不胜数。而与前几天路况有所不同的是，通往神瀑的前半段路较为湿润，不管是平地还是踩着乔木根系爬是山路，都十分湿滑。
在开始爬坡前会经过一条河，河边堆满了大大小小的玛尼堆，满屏信仰之气。
近两个小时便到了补给站，中途碰到了两个健步如飞的小朋友，一个4岁，一个7岁——嗯，是在下输了。不知是出于“老当益壮”的决心还是本身并不累的缘故，在这个补给站的停留仅为了给一群下山的骡子让步。
在莲花生大士的禅修洞附近，经幡可谓漫天飞舞，红白蓝绿黄成为无处不在的颜色。莲花生大士是 印度佛教史上最伟大的大成就者之一，更是藏传佛教的主要奠基者，被藏传佛教各教派中历史最悠久的宁玛派奉为祖师。相传公元八世纪的时候，藏王赤松德赞迎请莲花生大士入藏弘法，并创立了 西藏 第一座佛、法、僧三宝齐全的佛教寺院——桑耶寺。
而 梅里雪山 作为藏区神山之首，隐于其中的莲花生大士禅修洞被后人如此遵奉颂扬，也完全在情理之中。禅修洞中那典型的藏式屋顶与飞扬的经幡遥相呼应，而那个双鹿法轮标志在阳光的照射下，显得尤为耀眼夺目。
在距离神瀑还有1公里不到的路上，已经在铺设规整的石阶，对此，真不知是该拍手叫好还是扼腕叹息。于是我还是选择了沿着山体那靠近崖边的土路上去。尽管惊险，但却原汁原味。
当看到这条布满经幡的土路后，便意味着距离神瀑只有15-20分钟路程了（我的20分钟是标标准准的20分钟）。直到看到经幡汇集处烟雾缭绕的桑炉，就说明到神瀑了，而烟雾缭绕的原因，便是藏民煨桑的行为使然。
“煨桑”指将松柏枝叶、糌粑等物品放入桑炉中焚烧，是藏族祭天地诸神的仪式。“桑”在藏语中为“清洗、消除、驱除”等净化之意，根据苯教经典所载，凡人生活之处充满了污垢和不净，因此在迎请神灵前要通过焚香净化周围的环境，而神灵是不食人间烟火的，但闻到桑烟之香味便宛如赴宴，藏语称其为“智萨”（即食味）。久而久之，煨桑成为藏民祈福的一种形式，尤其在藏历新年，人们都会早起煨桑祭神，以求净化心灵、平 安顺 遂。
神瀑是 梅里雪山 融水 形成的一道瀑布，藏族人以到 雨崩 神瀑下沐浴作为一种洁净心灵的修炼。可能因为并非雨季，神瀑的水量比较有限，几缕水线如哈达般自高耸的雪峰飘扬而下，在烈日的拥抱下，神圣又不失温婉。
瀑布落脚处是一片散布着玛尼堆的石滩，按照藏族的传统，可以走到瀑布底下顺时针绕瀑布走三圈以示祈福。说实话，在桑炉边远观神瀑的时候，心里出了敬畏并无其他感情，但走下石滩，当那千年雪山飞溅的水珠落在脸上、手上和身上时，一股感动之前呼之欲出。可能在不经意间，它也落到了心上吧。
在这里看雪看云看人来人往，听风听雨听经幡飘扬，呆坐了近一小时后，便沿原路下山了。4小时的上山路，缩短成了3小时，再无赘述。
如前所述，从上村去下村，又近半小时的“轻松”下坡路，而返程途中，这“轻松”撕下面具，变成压垮霸霸的最后一二公里，我太难了！直到村口那家挂着山羊骷髅头的小卖部出现在眼前的时候，才松了一口气，到了到了。
到了客栈已经将近下午4点了，因为中午没有吃饭，稍作休息后便出门了。因为急需一杯咖啡醒醒脑，于是跑去村口那家名曰“时光咖啡吧”的餐厅兼民宿觅食，无奈人家5点才营业，因此干脆坐在店里和一只上蹿下跳的猫干瞪眼。
“你好，我要一份意面、一份薯条，一杯热鸳鸯。”
“一个人吃吗？”
“对。”
“有点多哦。”
“没事，我现在能吃下一头牛。”
一口温热的鸳鸯入口，感觉自己活了。而用筷子扫荡完脸盆大的一份意面后，霸霸算是彻底活了。
【Tips】做攻略的时候有做到神湖，放上来给大家参考下：
神湖位于神女峰下，是藏民每年8月15转湖的地方，属于 雨崩 徒步的高阶路线，不太建议初阶驴友尝试。一方面由于它本身海拔高（5360米），对身体素质要求高；另一方面则是海拔差大（和 雨崩 村相差2200米左右）、路程远、路况复杂，往返一次需要10-12小时。因此使其成为 雨崩 三景中最为神秘的一处。
如是去神湖，夏秋两季最合适，且最好请个向导结伴而行。据说，去往神湖的路上会经过错卡牧场，这里夏天的景色非常美，可以带上帐篷睡袋在牧场露营，第二天再前往神湖，这样可以更加轻松。
从下 雨崩 去尼农方向，过河后注意上山的小路，挂着“禁止通行”的牌子就是去神湖的路。之所以“禁止通行”，是因为这个景点尚未开发。此外，湖水为雪山冰川 融水 ，被藏民视为神水，只能饮用，不允许洗任何东西，游玩时务必尊重当地习俗。
【大致行程： 雨崩 上村—尼农大峡谷— 香格里拉 （独克宗古城）（从 雨崩 徒步到尼农大峡谷18km/5h）】
尽管今天18公里的徒步路中，90%是下坡路 和平 路，但其中不少路段不是挨着悬崖峭壁，就是紧靠峡谷湍流，危险系数仍旧不容小觑。
八点半左右，把登山包托给客栈老板带到尼农停车场后（100元），便出往尼农方向出发了，就像西当是进 雨崩 的唯一入口，尼农是出 雨崩 的唯一关卡。依依不舍是真，迟迟吾行亦是真，毕竟经此一别，不知道何时才有机会再见面。即使都已近而立之年，但好像始终学不会如何道别，有时候甚至会用“不在乎”来掩饰“不舍得”……
一个半小时不停歇的翻山越岭后，到了一个休息站。简易的木屋背倚嶙峋的高山，面对奔走的急流，九十点钟的太阳不烈不热，慵慵懒懒地将人裹得格外舒适，要不是因为赶路，真的丝毫没有要离开的意思。
过了这个休息站，接下去的路便陡峭了许多，一路上都在和各种横在路边石头打交道，这对于小脑不太发达的霸霸而言，步步都在滑倒的边缘疯狂试探。就这样小心翼翼地走了一个小时，终于到了今天的第二个休息站——秘境客栈，在这里可以解决中饭问题。
而从秘境客栈到尼农停车场，大概还剩下全程的三分之一路程。而这三分之一路完全沿着山腰不足1米宽的小路行进的，左手是陡山峻岭，右手即是悬崖深涧，万幸霸霸既没有恐高也不是扁平足，美滋滋地享受这最后的几公里。
尼农峡谷属于干热河谷，入眼之处浑黄岩红相间，鲜少瞧见绿色。如果说 雨崩 村内的景色好似一位神秘婉约的女子，那尼农峡谷则犹如一位刚毅粗犷的 西北 大汉，加之穿流而过的 澜沧江 ，更为其平添了几分坦荡。
在位于山腰处的这个休息小屋里，不仅可以看到脚下奔腾而过的 澜沧江 ，还能看到对岸开凿在山间的曲折公路，去 香格里拉 就要经过此路。
而当看到这座 澜沧江 大桥时，也意味着本次的徒步将告一段落了，最后几百米的时候，无意中放慢了脚步，不知是累了还是不舍……
下午两点多坐上了去往 香格里拉 的车子，这下终于可以靠四个轮子赶路了。在距县城还有半小时车程的时候，会路过一个观景台，从这里可以俯瞰 纳帕 海和远处的县城。在村子里呆久了后，突然看到成片成片的“海”，只觉眼前一亮。而那条萦回曲折的环湖公路，则给人一种随时打算浸入水中的潇洒感，开起车来，应该很酷吧。
说实话， 香格里拉 县城并没有给我想象中的惊艳感，可能是期望过高，可能是未深入了解，总之多了几分局促与刻意。但很快，这种局促便在大众点评排行第一的烤肉店那嗞啦嗞啦的烤肉声中消散了。BTW，这款 香格里拉 啤酒真的好好好喝，实名推荐！都给霸霸去喝！
酒足饭饱之后，向着独克宗古城出发，打算去看看大佛寺那个世界上最大的转经筒和古城夜景。
独克宗古城是 中国 目前保存得最好、最大的藏民居群，是茶马古道的枢纽。“独克宗”藏语意为白色石头城 ，因此它别名“月光城”。据说它是按照佛经中的香 巴拉 理想国建成的，距今已有1300多年的历史。唐676-679年，吐蕃在 维西 其宗设神川都督府，在今大龟山建立官寨，垒石为城，城名“独克宗”，即历史上著名的“铁桥东城”。传说当时的建城理念是缘于有活佛在古城对面山头遥望古城，发现大龟山犹如莲花生大师坐在莲花上一般，故古城建设布局形似八瓣莲花。
但实际上，登上大佛寺后看到的古城夜景，着实令人失望。不说萧条，但多少有点惨淡。这令人不禁令人想起2014年1月11日半夜时分的那场大火——迅猛的火势将古城三分之二以上的房屋燃为灰烬，对独克宗古城造成了毁灭性的打击。如今我们所看到的独克宗古城，几乎全是那场大火之后重建的，完全不复昔 日光 景。
夜幕下，龟山公园山顶那个纯铜镀金的转经筒格外显眼。作为世界上最大最重的转经筒，大佛寺转经筒的筒壁上端用浮雕篆刻着文殊、普贤、观音、地藏四大 菩萨 ，下端刻着佛家的 八宝 图；筒内则藏有124万条经咒、无字真言和16吨佛宝。而要想转动如此巨大的经筒至少需要七八个人同时着力，每顺转一周，相当于默念佛号124万声，转满三周，便可以消灾祈福。
有些东西，不是修复了就能装作一切如初，好比眼前这古城，也好比人与人之间的情感，既脆弱又敏感，既坚强又执着。
【大致行程： 香格里拉 （松赞林寺）- 丽江 - 大理 （ 大理 古城）】
“你认为他会找到 香格里拉 吗？”我问道。
——《消失的地平线》
对于 香格里拉 的迷恋，倒不是起源于《消失的地平线》一书，而是一张照片（是的，我总是被各种视觉印象所左右）——晨雾缭绕中遗失而独立噶丹·松赞林寺。那明明是一张无声的照片，但我却仿佛从中听见了飘渺空灵的喃喃佛音。说来惭愧，我并无任何宗教信仰，但对佛教却始终抱有敬畏之心，感其慈悲，叹其神秘，赞其精妙，颂其无量。
因此，到了 香格里拉 ，即使时间有限，也没有不去噶丹·松赞林寺的道理。无奈因为时间有限，也只能惊鸿一瞥。
噶丹·松赞林寺又称归化寺，位于 香格里拉 以北5公里的佛 屏山 下，是公元1679年五世和 清康 熙皇帝敕建“十三林”之一。它不仅是 云南 省规模最大的藏传佛教寺院，也是川滇一带的格鲁派（黄教）中心，在整个藏区都有着举足轻重的地位。因其依山而建、气势恢宏，远望与 拉萨 布达拉宫颇为相似，故有“小布达拉宫”之称。
佛经里说，天界分为“六重天”，其中第四重天叫“兜率天宫”，是未来佛 弥勒 菩萨 居住之所，即“ 弥勒 净土”，是藏传佛教信徒所向往的最高境界。而“噶丹”则是“兜率天宫”的藏语称呼。藏传佛教格鲁派在许多寺院名称前都冠以“噶丹”二字，其一是寓意寺庙为信徒所向往的“兜率天宫”；其二表示与格鲁派祖 师宗喀巴首创的噶丹寺相传承。“松”在藏语里是“三”的意思，佛教把佛、法、僧称为“三宝”，经、律、论叫做“三藏”，世界分为“三界”，佛有“三世佛”、“三生佛”……不难看出，“三”在佛教中有深刻的含义。而“赞”指天神游戏之地，“林”即寺，是六道众生的幸福乐园。因此，“噶丹·松赞林”可以理解为“天界三神游戏的兜率幸福乐园”。
从 香格里拉 县城长征路上乘3路公交（票价1元）或中巴车（2元）可以直达松赞林寺，车程30分钟。打车的话10元左右，不过在这里叫滴滴还是蛮难的，尤其是早上，所以最好提前预约下。攻略上说寺庙8点才开门，但实际上好像7点左右就已经开放了。我们7:45到的，几乎没什么人，完美避开了后来乌央乌央的旅行团。
松赞林寺占地500多亩，如果想要里里外外都玩个遍，最少需要4小时。因为霸霸要掐着9:30和大部队汇合，因此只有2小时的游览时间。如何选择？
这时候，一个超级好用的小程序“一部手机游 云南 ”帮了大忙！（摸着良心说：这不是硬广！）这是 云南 政府为了方便游客而推出的小程序（也有app），里面几乎涵盖了 云南 所有景点的门票、路线、小攻略等实用信息。且门票均比门市价要便宜， 比如 松赞林寺门票原价90元（含景交车），在小程序上只用79元。实名制购票完成后，去检票口刷二维码即可。过了检票口就是景交车起始站，从这里坐车可前往内部各个景点。
好了，说回路线。玩转松赞林寺有4条路线，分别为：
1.环湖栈道线：1小时左右，顺时针走，涉及到的9个景点为：松赞林寺门楼-浮桥-远景拍摄点-岽取生-神树-小街子-拉姆央措广场-神泉-松赞林寺观景台。
2.精华路线：1.5小时左右，涉及到的4个景点为：松赞林寺门楼-宗喀巴大殿-扎仓大殿-主康释迦牟佛殿【建议跟着寺庙的免费讲解人员参观，这样能更透彻地了解藏传佛教文化】
3.外传路线：1小时左右，涉及3个景点：松赞林寺门楼-拉姆央措湖广场-菩提塔
4.内转路线：3小时，涉及的13个景点为：松赞林寺门楼-吉迪康参-羊塘康参-卓康参-扎雅康参-宗喀巴大殿-扎仓大殿-主康释迦牟尼佛殿- 乡城 康参-绒巴康参-独克康参-东旺康参-松赞林寺门楼【建议跟着寺庙的免费讲解人员参观，这样能更透彻地了解藏传佛教文化】
【小百科】什么是“康参”？
在藏传佛教中，“扎仓”是最高层次的僧侣组织，“康参”是扎仓的下属僧侣组织，藏语意为僧团，即按照僧侣籍贯或来源地，将大寺僧侣划分为若干团体，形成教区区域性组织。康参由老僧主持，下设念哇、格干等办事人员，相对独立地管理划分教区的行政、宗教、经济事务。松赞林寺有八大康参（如下图），象征八瓣莲花。
因为受先前提到过的那张“勾引”我的照片影响，我想把2小时用来寻找记忆里的“ 香格里拉 ”，所以选择了“环湖路线”。上车前和司机师傅说了要走环湖路线，于是五分钟后他把我们放在了下图所示的下车点，也就是环湖栈道的起点。
之前做攻略的时候，看到有小伙伴推荐了两个拍摄寺庙全景的地方，第一个为环湖栈道上所标识的远景拍摄点，第二个为大门口对面的土坡。据说第二个土坡现在被围栏围住了，禁止游客入内，因此亲测了第一个拍摄点，效果很赞，整座寺庙完全倒影在拉姆央措湖中。
拉姆央措湖，藏语意为“圣母灵魂湖”——它是女神白登拉姆的寄魂湖，湖面虽不大，在神界却非常有名，是藏民心中的神湖。湖中四季都有各种水鸟生息，时而三俩悠闲嬉戏，时而误入芦苇深处，怡然自得得叫人嫉妒。
藏民朝拜松赞林寺时，都会顺时针转湖祈福，据说信徒们同时观看湖景，所见景象却各异，得道的高僧还能从湖底影像中看到自己的前世今生。湖中有座名曰“崩登”的玛尼堆，是憎人为天葬的死者颂经超度之地，天葬台就在对面的山坡上，当山坡上举行天葬时，高僧们会划小船登上小岛，围着玛尼堆为天葬的亡灵超度。
沿着栈道一直往岽取生走。这座奇特的山酷似巨鳌，“岽”意为海螺，相传在此山脚下曾出现一对自燃白螺，是松赞林寺的镇寺之宝之一，它也是一种佛教法器；“取生”意为巨鳌，传说此山为白登拉姆门下的一位鳌头护法神的神山，此山腹中有一股常年不枯的小溪，出水清澈洁净，不受到任何污染，所以每到初一、十五或是有重大法事活动的时候，僧侣和百姓都要到此取水用作煨桑时使用。
沿着小路走上山坡顶端，便可从另一个角度远观松赞林寺。
清晨的湖边人烟寥寥，近处的湖面微波粼粼，远处的寺庙烟雾缭绕，野鸭兀自游嬉，水鸟腾空飞起，牛马悠然散步，信徒念念有词……某一刻，突然好像明白了“本来无一物，何处惹尘埃”为何意。
绕过拉姆央措湖广场后没有继续环湖路线，而是拐到了松赞林寺门楼方向，打算进寺庙里面一探究竟，即便只是匆匆一瞥。
整座寺庙坐北朝南，外围筑有椭圆形城垣，山坡高处那三座金碧辉煌的建筑从左到右依次是宗喀巴大殿（供奉的是藏传佛教格鲁教派的创始人宗喀巴大师）、扎仓大殿（寺院的佛教学院，是僧众学习经典、修研教义的地方）和释迦牟尼大殿（供奉的是释迦牟尼佛）。这样的顺序排列代表着僧、法、佛三宝，即成为僧人、学习佛法、走向成佛。
如果说噶丹·松赞林寺是 云南 藏族文化的博物馆，那这博物馆的精华就在扎仓大殿。沿着高度差达100米的147级台阶而上，犹如踏上了一条通向天国之路，扎仓大殿赫然静伫眼前。
大殿为五层藏式雕楼建筑，上层镀金宝瓶和铜瓦在阳光下金光闪耀，屋角兽吻飞檐的造型则体现出藏汉式结合的建筑风格。大殿门口挂着黑底白画的巨幅布帘，象征着僧俗严格的界限，平添了几分庄严和神秘；正门两侧则绘有“驱象入道”、“六道轮回”、“十相自在图”、“圣僧图”等寓意深刻的佛教壁画。
【Tips】参观注意事项
1.无论是到寺院大殿经堂，还是游览佛塔、烧香台、玛尼堆等地，都必须按照顺时针方向，以示顺应天意；
2.进寺院大殿要摘掉帽子、墨镜；避免衣着暴露；
3.忌用食指指点佛像，应五指并拢、掌心朝上，以示崇敬；
【小百科】藏传佛教四大教派
藏传佛教四大教派分别为宁玛派（俗称“红教”）、 萨迦 派（俗称“花教”、噶举派（俗称：“白教”）、格鲁派（俗称：“黄教”） 。其中格鲁派因具有鲜明的特点和严密的管理制度，后来居上，成为藏传佛教的重要派别。清代以来，格鲁派寺院有了很大发展，除 拉萨 三大寺外，扎什伦布寺、 昌都 寺， 青海 塔尔寺、隆务寺、佑宁寺， 甘肃 拉卜楞寺 、 卓尼 寺， 四川 格尔底寺、 甘孜 寺， 云南 松赞林寺， 北京雍和宫等也都是格鲁派著名的大寺院。而活佛转世制度的采用是格鲁派走向兴盛的一大标志，使之在藏区占据了不可估量的重要地位。
每个人心中都有属于自己的“ 香格里拉 ”，或近或远，或实或虚，但从不会消失。心中“地平线”消失的那刻，便是她显现之时。
哲学家维特根斯坦说过：“世界的意义在世界之外。”——真正令人感到神秘的不是世界怎样存在，而是世界尽然存在。如果说天堂有模样，我想，兴许就是噶丹·松赞林寺这样吧。
回到酒店后便立马坐上了回 丽江 的车子，三个半小时后再次踏上了古城被验光晒热的石板路。在阿婆腊排骨大快朵颐一番后，又坐上了约好的车子去 大理 ，经过两个半小时的折腾，终于在17:30前躺到了大理 古城客栈的床上。接着就是足不出户、煲剧躺尸的7小时，再无赘述。
【大致行程： 大理 洱海包车骑行：苍山脚骑行（6公里）— 大理 大学— 喜洲 古镇— 双廊 玉几岛—小普陀—滨海骑行（挖色到 海东 8公里）- 大理 古镇（大冰的小屋）】
因为霸霸只身一人且不想打卡网红景点，所以抛开了租车自驾、吉普摆拍游等方式，在马蜂窝上订了Bikego的4+2环洱海一日游。大概是受虐体质吧，刚结束了死去活来的徒步，又来洱海骑行，说好的躺着休息呢？
洱海环湖一周大约130公里，早上9点从古镇逆时针往苍山方向出发，目标是为了苍山脚下6公里的骑行。原本以为会是酷酷的山地车，可等来的是“娘炮”的小红车哈哈哈，anyway，多少借此告诉自己：你是个女孩子。 海西 的着7公里骑行，人很少，但是景色却不差，能从高处俯瞰洱海。此时佛光初现，远处参差不齐的房屋掩映在这金光下，显得格外祥和。
这6公里的骑行又一个C形大下坡，特！别！爽！简直可以用御风而行来形容。虽然这之后迎来的就是一个大上坡……
位于苍山脚下的 大理 大学，被称为 中国 最美的大学之一。春有压枝樱，夏有洱海景，秋有下关风，冬有苍山雪。然而，我们去的时候下雨，只有所谓的情人湖里有几只黑天鹅在游嬉。
从 大理 大学出来后，便开始了一路向北的顺时针环湖行。令人意外的是，在去往 喜洲 古镇的路上，天色逐渐转晴，蓝天白云取代了之前的阴云密布，运气有点不错哦。
喜洲 古镇东临洱海，西枕苍山，是白族聚居的城镇，这里保存着数量最多、完整性最好的白族民居建筑群。雕梁画栋、斗拱重叠、翘角飞檐、淡雅壁画，无不体现着白族人民的建筑才华和艺术创造力。也难怪在老舍的《滇行短记》中，赞叹其为“奇迹”：“ 喜洲 镇却是个奇迹……进到镇里，仿佛是到了 英国 的剑桥 ，街边到处流着活水；一出，便可以洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝……不到一里，便是洱海。不到五六里便是高山。山水之间有这样一个市镇，真是世外 桃园 啊。”
过了标志性的转角楼往前走几步，便有一排面对着稻田而开的咖啡馆。此时阳光正好，白族妇人弯腰收割水稻，不管是品一壶红茶还是喝一杯手冲，都不失为一种莫大的享受。
此行到 喜洲 古镇，一大目的是为了看稻田。虽然当时稻田已经被收割了一半，但依旧阻挡不了那份柔似天边云的甜美。
在 喜洲 古镇一家白族风味的餐厅解决了午餐，味道总体还不错，尤其时炒饵丝，爱了。
而随处可见的 喜洲 粑粑，咸口的其实就是加厚加蛋的葱油饼，甜口的类似于加厚的红枣糕，个人比较喜欢咸口。
午餐后，嘬了一杯醇香浓稠的 大理 酸奶后，便驱车往 双廊 方向出发了。在玉几岛附近一个观景台上再次饱览了佛光下的洱海。
因为时间关系，加之 双廊 现在太过商业化，我们并没有细品 双廊 ，而是直接往袖珍小岛——小普陀行进相传这是当年观音大士辟 大理 留下的镇海之印，又因岛形和楼阁颇似我国神话中的 南海 普陀山 ，故名“小普陀”。岛上的两层歇顶阁楼建于明代，分别塑有如来和观音。据说游览小普陀的最佳时侯是雾气升腾的清晨，“岚霭普陀”是洱海八景之一。
此时天色渐变，云层愈加厚重，但烈日带来的热度却丝毫不减，这让我几度想放弃接下来 挖色镇 到 海东 镇这段的滨海骑行，但鉴于同行的小伙伴都上了，霸霸不能怂啊！全副武装后再次跨上了娘炮中带点清新的自行车。事实证明，这精华的8公里，真的非常值得，还好我没放弃！
佛光普照下是一望无际的洱海水，自行车轮下是开阔生风的滨海路，耳畔穿过夹杂丝丝凉意的午后清风，填满双眸的尽是温柔与共。此刻，不必谈风花雪月，也无需吟诗高歌，只这么停在路边，当空发呆，足矣。
这8公里的骑行，除了600米的小上坡外，其余路段不失平路就是下坡，不要太爽！而作为旅拍圣地，挖色到 海东 这段路有无数摆拍道具， 比如 玻璃球、天梯、吉普车等等，仅一块小岩石上，就有4对新人在拍婚纱照……
结束骑行已差不多临近傍晚了，坐车前往环湖的最后一站——洱海月湿地公园，在这里着实体验了一把“下关风”的猛烈后，披头散发地撤走了。
对于 大理 古城，其实之前并没有做什么功课，因为来这里也是一时兴起之举。晚上一个人踱步在熙熙攘攘的人群中，街边小酒吧时不时飘出低沉悠扬的民谣声，伴着餐厅拉客的叫唤声，显得烟火气十足。而就在霸霸被晚风吹得恨不得缩成一团滚回客栈时，偶然瞥见了一家门面不大但挤了不少人的小酒吧，仔细一看，呀，大冰的小屋！
“你好，酒还是汽水。出来的时候再买单。”
“Emmm，酒，啊不不不，还是汽水吧！”
于是乎，我抱着比我体温还低的汽水，推开吱呀的小门进去了。与外面的喧嚣相比，屋内仿佛是一个静止的世界，只有驻唱沙哑的歌声在轻诉衷肠。陌生的人们肩挨着肩静坐着、思量着、沉醉着……不知不觉竟泪眼婆娑了，不是矫揉造作，也不是触景生情，也许只是纯粹被这场景和歌声感动，也许只是那汽水太呛口了……
【大致行程： 大理 古城晃悠发呆】
原本是打算一个人能跑去距离古城不远的才村码头发呆的，但睡到日晒三杆，起来喝太阳打了个照面后，只觉慵懒得不行，于是就出门沿着古城瞎晃悠。
插播一个霸霸的无脑小剧场。
早上起来准备出门，可发现房间钥匙不见了（住的客栈是用钥匙而不是刷卡的），里里外外找了一圈无果后，正准备问客栈老板再要一把，结果一开门，发现钥匙正赫然插在钥匙孔里，一口气还没松完又被自己这无脑举动吓了一跳，好在不是旺季，且我的房间又在顶楼的角落里，往来的人不多，否则……就我这不定期下线的脑子，能有惊无险、平平安安活到现在，也是奇迹了。
原本只打算在这家名曰“唐咖”的四层楼咖啡店小坐一会儿，可太阳实在太舒服了，晒得人像融化的棉花糖一般，贴在椅子上一动不想动。于是这一坐，就是五小时，从一人霸占一栋空楼到满坐，再到暮色微至。
大理 是一个适合做减法的地方，不管是走在古城石板路上还是骑行在洱海公路上，原本去这里去那里的计划都会被减得近乎为零，只剩下一身风花雪月般的不羁和自在。
在古城人民路一条静谧的胡 同里 ，坐落着一座融合了我国传统建筑风格和白族建筑风格的天主教堂。这座教堂建于1927年，是明末清初以来，天主教在 云南 地区传播的一大见证。
有“ 大理 古城最文艺的地方”之称的床单厂艺术区隐于 大理 古城苍坪街尽头，这是一个由上世纪90年代废弃床单厂改建而成的现代化艺术综合体，不过不知是淡季原因还是艺术区本身吸引力问题，当天一派门可罗雀的萧条之景。
最早修建于唐代的五华楼坐落在 大理 古城中央，是南诏国宴请贵宾的地方。历史上，五华楼五次被焚毁拆除、五次又得以重建，今日所见的五华楼建于1998年，是一座高二十多米的四层建筑，但规模格局已远远不如南诏时期，惋惜。
走到五华楼后，便返程往民宿方向走了，路过大冰的小屋又绕进去听了几首歌才离开。也不知怎的，脑子里突然冒出前几天在书上看到的潮剧《春香传》中的一句唱词：月常圆，人不老，百年一日如今宵。
走出小屋，歌声还未散尽，便买了隔天回家的机票了……
【大致行程： 大理 - 昆明 - 温州 】
因为是晚上 昆明 的飞机，但又不想在古城- 大理 火车站- 昆明 火车站- 昆明 机场之间折腾，于是在携程上订了下午1点的车直接从 大理 古城去 昆明 机场，非常合算，才180元/人，别克商务车，5小时直达机场。
就这样，在 昆明 机场的晚霞中，结束了这场原计划“躺着不动”但实际上“停不下来”的“苦行”。
在码这篇又臭又长的“天书”期间，去电影院重温了《海上钢琴师》。十几年前看的时候，全然不觉得影片会引起现在这种“不适”——一种源于内心深处无能为力的不适，一种叹息之余无可奈何的不适，一种孤独之心无处安放的不适。
当1900在甲板上对Max说出“Why why why why why……I think land people waste a lot of time wondering why.（陆上的人喜欢寻根问底，虚度了很多光阴）”时，维特根斯坦一句类似的话突然出现在了我脑海中：“不停地问‘为什么’的人，就像站在一幢建筑物前读导游手册的游客一样，忙于阅读这个房子的建造历史，以至于妨碍了他们看见这幢建筑物。”
确实如此，我们总爱不遗余力地刨根问底，仿佛问个明白就能看个明白似的。但万事万物如此冗杂繁芜，哪有那么容易被看透呢！
每个人心中都有一座孤岛，也都有近乎偏执的孤独，但又何妨？独守自己的世界，何尝不是一种幸福和幸运?
I can never get off this ship. I'm blessed I can step off my life.
我的愿望是：无牵无挂，浪迹天涯。
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